Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 005468 22573138 na godz. na dobę w sumie
wyszukaj dokładnie | pobierz wtyczkę
Świat perfum - ebook/pdf
Świat perfum - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 516
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3625-4126-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Czytaj online.
Komentuj
Czy perfumy mogą zwiększyć iloraz inteligencji? Jakich perfum używać w pracy lub na egzaminie? Jak kupować pachnidła? Co o człowieku mówią jego perfumy?
Pierwszy w Polsce poradnik dla miłośników perfum. W książce Agaty Wasilenko można znaleźć wskazówki jak dobierać pachnidła i jak ich używać, żeby osiągnąć najlepsze wrażenie na innych. Wskazane są również najczęściej popełniane błędy związanie z noszeniem zapachów. W książce zamieszczono także szczegółowe opisy kilkuset klasycznych perfum.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 Agata Wasilenko ŚWiAt perfum  Copyright © by Agata Wasilenko, Kraków 00 Copyright © by „Dobre Słowo”, Grodków 2011 Wydanie II zmienione (I elektroniczne) ISBN 978-83-62541-26-3 „Dobre Słowo” ul. Traugutta  49-200 Grodków e-mail: redakcja@grodkowskie.pl www.grodkowskie.pl  Spis treści: Jak powstają perfumy 5 Muzyka perfum 17 Piramida zapachowa 21 Najważniejsze rodziny zapachowe 27 Jak dobierać perfumy 57 Ściąga z literatury 75 Ściąga ze sztuk plastycznych 82 Ściąga z geografii 86 Przewodnik po nazwach 91 Perfumy a pora roku 96 Czy perfumy można dobrać do zawodu? 102 Najbardziej prestiżowe perfumy 110 Perfumy jako prezent 130 Jak nanosić perfumy 139 Błędy i gafy 145 Kilka praktycznych rad 151 Jak kupować perfumy 158 Leksykon perfum. Wybór 162 Wymowa nazw. Zapis uproszczony 491 4 Jak powstają perfumy Romantyczne czasy, kiedy kreatorzy perfum w białych fartuchach i z menzurkami w ręce two- rzyli perfumy pod wpływem wzruszenia losem bohaterki przedstawienia operowego, jak robił to ostatni kreator ze słynnego rodu perfumiarzy Gu- erlainów Jean-Paul albo tęsknoty do syberyjskich mroźnych przestrzeni, dzięki której powstała kom- pozycja No 5 Chanel, wydają się coraz bardziej od- chodzić w zapomnienie. Dzisiaj za twórców pach- nideł uważają się specjaliści od marketingu, którzy w zaciszu klimatyzowanych gabinetów i drogich limuzyn usiłują przewidzieć jaki zapach skłonni będą kupić miłośnicy perfum w nadchodzącym se- zonie i wnioski ze swoich przemyśleń precyzyjnie wprowadzają w życie. 5 Szare eminencje Praca nad nowym zapachem rozpoczyna się w dziale marketingu firmy wprowadzającej per- fumy na rynek. Nowocześni sprzedawcy w białych koszulach, krawatach i szarych garniturach przez kilka miesięcy zastanawiają się czy w najbliższym czasie będzie zapotrzebowanie na zapachy zmy- słowe, świeże, a może z nutami czekoladek i kar- melu? Zapisany na kilku kartkach efekt ich rozmyślań trafia do laboratorium w wielkim koncernie che- micznym, gdzie kreatorzy perfum, zwani, na cześć najczęściej wykorzystywanej przez nich w pracy części ciała, „nosami”, próbują przetłumaczyć sło- wa na język zapachów. Zwykle nie udaje się im to za pierwszym, czy drugim razem. Sophie Grojsman, jedna z najwybitniejszych kompozytorek zapachów wspomina, że w czasie tworzenia perfum Tresor, cały czas otrzymywała z centrali firmy Lancôme faksy z zaleceniami wprowadzenia zmian w kom- pozycji zapachowej. Dopiero kiedy dostała projekt flakonu – odwróconej, ściętej piramidy zrozumiała jak powinien pachnieć Trésor – nie była w nim po- trzebna nuta początkowa. Kolejna wersja zapachu została przyjęta i stała się światowym przebojem. 6 Flakon Równocześnie z komponowaniem zapachu sprze- dawcy zlecają specjalistycznej firmie sporządze- nie projektu flakonu. Zwykle przywiązują do niego większą wagę niż do samych perfum, gdyż to właśnie on, według sprzedawców, ma decydujący wpływ na spontaniczną decyzję o zakupie pachnidła. W śro- dowisku perfumiarzy krąży opowieść o eksperymen- cie w czasie którego przed każdym biorącym udział w badaniu postawiono kilka różnych w formie fla- konów z perfumami, spośród których trzeba było wybrać najładniejszy zapach. Wybory były różne, zawsze jednak uczestnicy testu wskazywali na jedno z pachnideł, twierdząc, że najbardziej im się podo- ba. Czasem z własnej inicjatywy wymieniali również to, które im zdecydowanie nie odpowiadało. Tym- czasem we wszystkich flakonach była ta sama kom- pozycja zapachowa... Opakowanie ma więc duży wpływ na to jak od- bierany jest zapach. Nic więc dziwnego, że specja- liści od marketingu gotowi są wydać na wyjątkowy flakon nawet cztery razy więcej niż warta jest jego zawartość. Projekty zamawia się w specjalistycz- nych firmach kierowanych przez wybitnych arty- stów, którzy, gdyby mieli więcej wolnego czasu, byliby zapewne rozchwytywanymi rzeźbiarzami. 7 Wśród nich prym wodzi Thierry de Baschmakoff, twórca całej serii flakonów firmy Bulgari, czy ścię- tego u góry stożka ze szkła i chromowanego metalu, w którym zamknięto perfumy Mauboussin, Pierre Dinand, którego dzieła można podziwiać na półkach z zapachami Calvina Kleina czy Serge Mansau, który zaprojektował m.in. flakon Alchimie Rochasa i Hot Couture Givenchy. Nazwa Również wymyślenie nazwy perfum coraz częściej zleca się specjalistom, którzy wyszukują odpowied- nie słowa – najlepiej takie, które mają uniwersalne znaczenie w wielu językach, są wieloznaczne i mają atrakcyjne brzmienie. Nie jest to usługa tania, może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów, jed- nak nie są to pieniądze stracone. Chwytliwa, brzmią- ca znajomo nazwa jak np. Angel, Intuition, Obs- sesion, Mania, Skin, Aquaman, Individuel, Jeans, Absolu, czy Time to Play przyciąga uwagę i sprawia, że zapach jest częściej testowany i w efekcie kupo- wany. O wadze, jaką producenci przywiązują do na- zwy może świadczyć fakt, iż zastrzegają nie tylko ją samą, lecz także wyrazy o pokrewnym znaczeniu. Dior na przykład przed wylansowaniem zapachu Poison zastrzegł sobie również słowa bliskoznaczne jak np. „jad”. 8 Kreatorzy perfum To od nich zależy, czy koncepcja sprzedawców przerodzi się w jedno z wielu pachnideł znikają- cych z półek perfumerii po kilku miesiącach, czy też w pachnące dzieło sztuki, które będzie w sprzedaży przez długie lata. Zwykle posiadają niezwykłe zdol- ności – potrafią zapamiętać woń, z która tylko raz się zetknęli, albo rozpoznają takie zapachy, których przeciętny człowiek wyczuć nie potrafi. Taki talent może objawić się w całkiem prozaicznych okolicz- nościach. Kompozytorka takich perfum jak Neblina (Yves Rocher), Christian Lacroix, czy Eternity for Woman (Calvin Klein), Sophie Grojsman, w dzie- ciństwie spędzonym w okolicach Grodna na Biało- rusi potrafiła po zapachu precyzyjnie ocenić jakość oferowanych na targu produktów żywnościowych, czego nie potrafili inni. Taką zdolność można po- równać tylko ze słuchem absolutnym muzyka. Zadaniem nosa jest stworzenie receptury za- pachu, czyli określenie jakie substancje i w jakich proporcjach muszą zostać połączone, by powstała kompozycja zapachowa, która trafi później do flako- ników perfum. Nie jest to zadanie łatwe. Współczes- ny kreator zapachu ma do dyspozycji ponad 2000 substancji zapachowych o różnym zapachu i właści- wościach. Przeciętną kompozycję zapachową tworzy zwykle mieszanina kilkuset z nich. 9 Współcześni kreatorzy zapachów pracują zwykle w wielkich koncernach chemicznych, które same nie firmują pachnideł, za to wytwarzają je na potrzeby innych. Tylko trzy słynne firmy sygnujące perfu- my własną nazwą utrzymują laboratoria – Guerla- in, którego działem kreacji zapachowych przez lata kierował Jean-Paul Guerlain, Chanel, gdzie głów- nym kompozytorem zapachów jest Jacques Polge oraz dom mody Patou, w którym pachnidła kreuje Jean-Michel Duriez. Inne firmy w tym Dior, Given- chy, Lancôme, czy nawet polskie przedsiębiorstwa jak korzystają z usług laboratoriów koncernów che- micznych, takich jak m.in. IFF, Firmenich, Crea- tions Aromatiques, Jean Niel i Charabot. Tworzywo We współczesnych perfumach coraz mniejsze znaczenie mają surowce pochodzenia naturalnego. Sztuczne substancje są tańsze, a ich pozyskiwanie bardziej przewidywalne. Na ich jakość nie mają wpływu warunki klimatyczne i produkcja nie spada gwałtownie z powodu klęski nieurodzaju. Kilka lat temu wytwarzanie pachnidła Angel Thierry Mug- lera stało się prawie nieopłacalne z powodu gwał- townego wzrostu cen paczuli. Te smakowe perfumy szybko wówczas zdobywały rynek i sprzedawały się coraz lepiej, co paradoksalnie wcale nie czyniło pro- ducenta szczęśliwszym... 0 Z powodów ekologicznych w perfumiarstwie nie stosuje się już naturalnego piżma, pod ochroną znajduje się zagrożone wymarciem drzewo sandało- we. Większość naturalnych substancji zapachowych pochodzi ze specjalnych plantacji. Kwiaty tuberozy uprawia się np. w Indiach i Afryce Północnej, róże w Turcji i Bułgarii, a egzotyczny ylang-ylang na wy- spach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Ograniczanie stosowania naturalnych surowców w produkcji perfum nie oznacza, że zrezygnowano z poszukiwania nowych atrakcyjnych zapachów ro- ślinnych. Perfumy Gucci Envy reklamowane były jako zapach, w którym po raz pierwszy pojawia się aromat kwiatu winorośli w Pleasures Estée Lauder po raz pierwszy zastosowano wyciąg z różowej ja- gody rosnącej na wyspie Reunion, a GoodLife Davi- doffa pachnie figą. Modnym zapachem stała się woń liści i pędów bambusa, którymi pachnie Pure Mor- ning Marc O’Polo czy Bambou Yves Rochera. Woń orzecha kokosowego roztacza Time to Play Bruno Bananiego, a kawy L’Or domu mody Torrente. Naj- ciekawszym eksperymentem z nowymi zapachami w ostatnich latach była Neblina Yvers Rochera. Ten znany z walki o ochronę przyrody producent wysłał ekspedycję w głąb puszczy Amazońskiej, z której wyrasta najwyższa góra Brazylii Neblina. Podróżni- cy nakładali na rośliny szklane kule podłączone do urządzeń, które wychwytywały i analizowały uwal-  niane cząsteczki zapachowe. Wynik badania prze- syłany był drogą satelitarną do laboratorium firmy IFF w Nowym Jorku, gdzie sztucznie odtworzono zapachy jakie unoszą się o różnych porach dnia wo- kół szczytu i stoków brazylijskiej góry. Nie tylko jednak względy ekologiczne i ekono- miczne sprawiają, że syntetyczne substancje zapa- chowe stosowane są w perfumach w dużo większej ilości. Sprawiają one bowiem, że pachnidła są mniej wrażliwe na warunki klimatyczne i wilgotność. Nie zmieniają się gwałtownie po zetknięciu z wydzieli- nami skóry i często pachną tak samo niezależnie od tego czy zostały naniesione przed chwilą, czy kilka godzin wcześniej. Produkcja Stworzona przez kreatora zapachu receptura kompozycji zapachowej, która składa się zwykle z kilku kartek papieru, na których opisano jakie substancje i w jakich proporcjach należy połączyć, aby uzyskać oczekiwany zapach, trafia do fabryki, gdzie poszczególne składniki miesza się ze sobą. Do gotowej kompozycji zapachowej dodaje się alkohol, następnie schładza się, aż wytrąci się osad. Gotowy produkt poddaje się procesowi leżakowania przez kilka miesięcy, żeby znikła woń alkoholu. Potem po- zostaje już tylko rozlać perfumy do flakonów i prze- kazać do dystrybucji.  Reklama Niewątpliwie dopełnieniem procesu kreacji per- fum jest kampania promocyjna. Można zaryzykować twierdzenie, że w obecnej agresywnej polityce mar- ketingowej producentów perfum ma ona podstawo- we znaczenie i decyduje o zwrocie poniesionych na stworzenie zapachu nakładów. Dość powiedzieć, że po zniknięciu zdjęć i spotów reklamowych z mediów w ciągu kilku miesięcy sprzedaż pachnidła zwykle maleje nawet o 80 procent. Tylko nielicznym perfu- mom udaje się zachować przyzwoity udział w rynku w następnym sezonie. Przechodzą wówczas zwykle do historii jako zapachy klasyczne i ponadczasowe. Nic więc dziwnego, że firmy perfumiarskie stara- ją się, by ich reklamy były dostrzeżone i skuteczne. Coraz częściej do promowania perfum zatrudnia- ne są gwiazdy z pierwszych stron gazet i co często gwarantuje sukces. Kiedy Liz Hurley powiedzia- ła, że zakochała się w nowym zapachu firmy Estee Lauder, przed perfumeriami ustawiły się kolejki. Sukces pachnidłom innej amerykańskiej firmy Eli- zabeth Arden miała zapewnić opromieniona sławą po otrzymaniu Oskara za rolę w filmie Chicago Kat- herina Zetha-Jones. Kate Moss udanie reklamowa- ła zapach Coco Medemoiselle Chanel, zapachy tej firmy promowała Nicole Kidman, która podpisała  ze słynnym domem mody kontrakt wart 8 milionów dolarów. Uma Thurman, której taniec z Johnem Travoltą w filmie Pulp Fiction przeszedł do historii kina, była „twarzą” zapachu Miracle Lancôme, Liv Tyler, która zyskała miliony wielbicieli dzięki filmo- wi Władca Pierścieni stała się uosobieniem zapachu Very Irresistible Givenchy, a Penelope Cruiz rekla- mowała Glamourus Ralpha Laurena. Coraz częściej gwiazdy firmują perfumy nie tylko twarzą, lecz także własnym nazwiskiem. Gabriela Sabatini, okrzycza- na niegdyś najpiękniejszą tenisistką świata ma już na swoim koncie kilkanaście zapachów. Priscilla Presley, Naomi Campbel czy Isabella Roselini po kilka. W roku 2002 udanie zadebiutowała w świecie perfum zapachem Glow amerykańska megagwiazda Jennifer Lopez. Swoje perfumy ma też Antonio Ban- deras, Cindy Crawford, Celine Dion i wielu innych światowych celebrytów. Tańsze niż angażowanie do kampanii promocyj- nej gwiazd filmu i estrady, lecz równie skuteczne bywa wywołanie skandalu wokół zapachu lub jego reklamy. Niewątpliwie specjalizuje się w tego typu kampanii promocyjnych dom mody Yves Saint Lau- rent. Kilka lat temu wprowadził do sprzedaży za- pach Champagne, co wywołało gwałtowne protesty producentów szampana i proces sądowy, po którym zmieniono nazwę pachnidła na Yvresse. Również reklama perfum M7 dla mężczyzn tej firmy wywo- 14 łała gwałtowny sprzeciw, ze względu na zbyt dużą śmiałość w pokazywaniu ludzkiego ciała. Agresywna polityka marketingowa firm perfu- miarskich jest niezwykle skuteczna. Na początku XXI wieku, pomimo światowej stagnacji gospodar- czej, wartość sprzedaży perfum rosła średnio o ok. 7 procent rocznie i przekroczyła sumę 12 miliardów dolarów. Przemysł w służbie sztuki? Może się wydawać, że podporządkowanie procesu kreowania perfum strategii marketingowej sprawia, że stają się one jednym z wielu towarów, które mają przynosić zysk producentowi, przestając być produk- tem z duszą. Czy jednak tak jest naprawdę? Zapachy w dalszym ciągu oceniane są w kategoriach estetycz- nych i budzą silne emocje. Mają więc cechy, które są charakterystyczne dla dzieł sztuki. To, że kreuje się je według z góry określonych założeń, na zamó- wienie, nie ma większego znaczenia. W ten sposób przecież tworzyli swoje prace najwybitniejsi artyści minionych epok, z twórcami włoskiego renesansu na czele. Do tego specjaliści od marketingu nie boją się ryzyka i coraz częściej podejmują bardzo odważ- ne decyzje o wprowadzeniu do sprzedaży kompozy- cji bardzo złożonych, oryginalnych i niezwykłych, dzięki którym język zapachów stał się bardziej wyra- 15 zisty i precyzyjny. Tym samym użytkownicy perfum łatwiej mogą go wykorzystać w tworzeniu swojego atrakcyjnego wizerunku. Niebezpieczeństwem jest natomiast coraz po- wszechniejsze zjawisko kupowania perfum nie dla ich zapachu, lecz, powstającego pod wpływem od- działywania reklamy, kształtu flakonu czy nazwy, wy- obrażenia o nim. Tymczasem to właśnie zapach, a nie urocza modelka, otula nas w pracy, czy podczas wizy- ty u przyjaciół, a fantastyczny flakon z nadrukowaną nazwą stoi bezpiecznie na półce w domu, podczas gdy my musimy znosić cierpkie uwagi o dusicielach, lub o woniach przyprawiających o ból głowy. 16 Muzyka perfum Świat dźwięków i świat zapachów niewątpliwie łączy... słownictwo. Mówiąc o perfumach często używamy takich samych określeń jak osoby roz- mawiające o utworach muzycznych. Pachnidła są więc komponowane niczym symfonie lub piosenki i można w nich dostrzec nuty i akordy. Twórcy per- fum zaś, zwani kompozytorami zapachów, pracują przy... organach. Organy, nuty, akordy i kompozycje Organy perfumiarzy to stół z mnóstwem przegró- dek i półeczek na których stoją setki butelek z sub- stancjami zapachowymi. Został tak nazwany, gdyż wyglądem przypomina nieco instrument zdobiący kościelne chóry. Tak jak pod każdym klawiszem 17 ukrywa się jakiś dźwięk, tak w każdej buteleczce zamknięta jest jakaś nuta zapachowa – np. aromat róży, jaśminu, trawy, siana czy żywicy. Te powszech- nie uważane za proste i niezłożone wonie kompozy- tor zapachów łączy ze sobą w wyniku czego powstaje złożony zapach, zwany akordem. Kilka połączonych akordów tworzy zaś kompozycję zapachową, czyli to, co pachnie w perfumach. Inne nuty Zdarza się, że w opisach zapachów pojawiają się określenia: nuta początkowa lub nuta głowy, nuta serca lub nuta środkowa, nuta bazy lub nuta pod- stawy. W tym kontekście słowo „nuta” nie opisuje jednego zapachu, lecz zespół woni, który pojawia się w trakcie używania perfum. Nuta głowy to zapachy, które pojawiają się tuż po naniesieniu perfum na skórę – zwykle jest to akord cytrusowy uzupełnio- ny np. przez aromaty ziół, jagód, zielonych liści lub wodnych owoców. Nuta serca to wonie, które poja- wiają się najczęściej po kilku minutach, zastępując aromaty nuty głowy. Może to być np. zapach kwia- tów, ziół, przypraw korzennych lub drewna i żywicy. Nuta bazy to wonie najtrwalsze, które ujawniają się najpóźniej, nawet po kilku godzinach od naniesie- nia zapachów. 18 Akord zasadniczy Zwany też „tematem” to zespół woni, który ma de- cydujący wpływ na charakter perfum i zakwalifiko- wanie ich do poszczególnych rodzin zapachowych. Pojawia się zwykle w nucie serca. Może to być np. bukiet kwiatowy jak w perfumach Incandessence firmy Avon, czy Fendi domu mody Fendi, czy Gla- mourous Falpha Laurena. Mieszanina nut oriental- nych jak w zapachu Rush Gucciego, Mystery Naomi Campbel, czy Celine Oriental Summer firmy Celine. Skontrastowane ze sobą wonie kwiatowe i cierpkie zapachy żywic i mchu, zwane akordem szyprowym jak w perfumach Passion Dance firmy Avon, Eau du Soir Sisleya, czy Być może... polskiej Urody... Mogą to też być słodkie aromaty likierów, mleka, waty cu- krowej czy czekoladek, połączonych z ciepłymi nu- tami orientalnymi które wypełniają perfumy sma- kowe takie jak Angel Thierry’ego Muglera, Devotion Gabrieli Sabatini czy Omnia firmy Bulgari. We współczesnych perfumach trudno mówić o jednym akordzie zasadniczym, coraz częściej o charakterze zapachu decyduje zestawienie kilku akordów np. kwiatowego drzewnego i orientalnego jak w kompo- zycji Balmya domu mody Balmain, czy kwiatowego i owocowo-świeżego jak w Éclat d’Arpège Lanvin. Niekiedy akord zasadniczy jest tak trudny do określenia, że znawcy perfum określają go jako 19 „fantazyjny” jak to ma miejsce w przypadku Allure Chanel. Muzyczne inspiracje Twórcy perfum nie tylko sięgają po słownictwo ze świata muzyki. Jest on także dla nich często in- spiracją dla tworzenia pachnideł i ich nazw. Kwia- towo-aldehydowy zapach Liu Guerlaina jest hoł- dem złożonym jednej z bohaterek opery Pucciniego „Księżniczka Turandot”. Jean Paul Guerlain stwo- rzył również perfumy o nazwie „Pieśń zapachów” (Chant d’Aromes). Pieśniami życia (Chanson de Vie), wody (Chanson d’Eau), powietrza (Chanson d’Air) i magii (Chanson Magique) nazywa swoje pachnidła firma Coty. Po pożarze weneckiej opery Laura Biagiotii wprowadziła do sprzedaży perfumy Sotto Voce, które miały pachnieć jak włoskie sona- ty śpiewane półgłosem z cicha czyli właśnie „sotto voce”. Muzyczny rodowód ma także nazwa słynnych perfum Jean Lanvin Arpège, których zapach córce aktorki skojarzył się z określeniem „arpeggio” (wy- konanie akordu w taki sposób, żeby poszczególne dźwięki nie brzmiały razem, lecz były grane szybko jeden po drugim). Natomiast Gabriela Sabatini na- zwała swoje perfumy Bolero, Shiseido – Vocalise, a firma Caron wprowadziła do sprzedaży zapach Nocturnes de Caron. 0 Ściąga z literatury Bardzo pomocna w dobieraniu perfum może oka- zać się... znajomość literatury. Twórcy pachnideł chętnie nazywają swoje dzieła imionami słynnych bohaterów powieści, dramatów czy mitów. Wcale jednak nie robią tego z powodu swoich fascynacji tymi postaciami, a raczej nie tylko z tego powodu. Przede wszystkim chcą wskazać na te cechy swojego produktu, które są bliskie odpowiadającym im bo- haterom literackim. Tajemna broń Aramisa. Może budzić lekkie zdziwienie, dlaczego właśnie Aramis oddał swoje imię sieci amerykańskich skle- pów kontrolowanej przez koncern Estée Lauder i jednemu z najsłynniejszych zapachów w dziejach perfumiarstwa. Wydawałoby się, że znacznie popu- larniejszy i atrakcyjniejszy dla twórców pachnideł  jest czwarty muszkieter z powieści Aleksandra Du- masa – D’Artagnan albo męski i tajemniczy Atos. Kim właściwie jest Aramis? Poznajemy go jako żołnierza, jednak przede wszystkim jest intelektua- listą, który sprawniej niż szpadą czy muszkietem po- sługuje się głową. Ma wyrafinowany gust, wytworne ubrania i powodzenie u kobiet. Do tego jest rozdarty pomiędzy światem przyjemności cielesnych a wy- sublimowanym światem ducha. Pachnidło Aramis również kryje w sobie sprzecz- ności. Z jednej strony przyciąga dyskretnym i przy- jaznym aromatem kwiatów, z drugiej jednak trochę niepokoi nieco refleksyjnymi nutami cierpkimi. Jest w nim jednocześnie radość i cierpienie, zmysłowość i intelektualny chłód. Na próżno szukać w nich jed- noznaczności i prostoty. Perfumy zostały wprowadzone do sprzedaży w roku 1964 i szybko stały się jednym z najpopu- larniejszych luksusowych zapachów dla mężczyzn. Dzięki wypełniającym je kontrastom bardzo dobrze oddawały nastroje końca lat sześćdziesiątych XX wieku – czasów kryzysu moralnego i protestu prze- ciwko prostej, czarno-białej wizji świata. Dzisiaj, po latach dominacji mniej złożonych i bardziej ekspan- sywnych zapachów, pachnidło to jawi się jako perfu- my elitarne, przeznaczone dla niezwykle eleganckich mężczyzn, którzy nade wszystko cenią inteligencję. Współczesnych Aramisów.  Zapach dla Loulou Inspiracją dla powstania tego zapachu była nie tyle bohaterka dramatu Franka Wedekinda Puszka Pandory o imieniu Lulu, co jej filmowe wcielenie z roku 1928 – amerykańska aktorka Louise Brooks. To właśnie jej tajemniczy urok i targające nią mrocz- ne namiętności stały się inspiracją dla pracowników działu marketingu odpowiedzialnych za wprowa- dzenie do sprzedaży kolejnego po Anais Anais pach- nidła firmy Cacharel. Perfumy Loulou są określane przez producenta jako kwiatowo-pudrowe, śmiało jednak można je zaliczyć do rodziny orientalno-słodko-zmysłowej. Są charakterystyczne i wyraziste. Emanują erotycz- ną siłą i mają w sobie odrobinę frywolności. Można w nich wyczuć pewien fatalizm, który pociąga, a jed- nocześnie budzi obawy. Rzeczywiście trochę przypo- minają puszkę Pandory, o której wiadomo, że kryje coś zakazanego, jednak pragnienie, żeby ją otworzyć narasta z każdą chwilą. Kobieta, która używa Loulou z pewnością szyb- ko zostanie dostrzeżona. Nie będzie jednak budzić jednoznacznych uczuć. Jednych będzie przyciągać, innych, szczególnie kobiety, może trochę drażnić. Niekiedy może nawet onieśmielać intensywnością wypełniających zapach emocji.  Zagadkowy Minotaur Większość ludzi uważa Minotaura za potwora, którego trzeba było odizolować od świata. Byli jed- nak artyści, jak choćby argentyński pisarz Jorge Luis Borges, którzy widzieli w nim przede wszyst- kim symbol nie zrozumienia i braku akceptacji dla inności i obcości. Istotę, której przyszło żyć pomię- dzy własnym światem rządzonym według wartości i reguł całkowicie odmiennych od ludzkich, a rze- czywistością, w którą władał przeciętny człowiek. Indywidualistę, o głębokim życiu wewnętrznym, którego nie są w stanie zrozumieć zwykli ludzie. Minotaure Palomy Picasso w pewnym sensie koresponduje z tą interpretacją. To niewątpliwie perfumy dla indywidualistów, zapach zaskakujący, nie do końca zrozumiały dla miłośników tradycyj- nych męskich perfum. Emanujący słodyczą i ukry- tym w niej mistycznym niemal aromatem ziół oraz zwierzęcym, bardzo zmysłowym zapachem skóry. Zapach nierzeczywisty i marzycielski, a jednocześ- nie dziwnie pewny siebie. Hedonistyczny i, co dziw- ne, elegancki. Mężczyzna, który po niego sięgnie z pewnoś- cią podkreśli swoją indywidualność i niezwykłość. Będzie się zdecydowanie wyróżniał spośród armii Tezeuszów pachnących dynamicznymi perfuma- 24 mi wodnymi czy pewnymi siebie wodami z rodziny fougère. Ich świat nie będzie go zbyt absorbował, potrafi on bowiem znaleźć przyjemności godne sie- bie. Inni uznają je zapewne za ekstrawagancję. Dualizm Anteusza Anteusz był mitycznym gigantem libijskim, sy- nem Posejdona i Gai, bogini ziemi. To właśnie ona dawała mu niezwyciężoną siłę. Musiał jednak cały czas mieć z nią fizyczny kontakt. Pozbawił go życia Herakles, który w czasie pojedynku podniósł go, od- bierając mu tym samym siłę. Gigant stał się słaby i delikatny niczym człowiek i zgładzenie go nie było dla słynnego siłacza większym problemem. Dwoistość natury Anteusza dostrzegli twórcy perfum z domu mody Chanel. Spróbowali stworzyć pachnidło, które miałoby w sobie zarówno niezrów- naną moc, jak i subtelną delikatność. Zapach od- powiadający potrzebom współczesnych mężczyzn, którzy muszą pokazywać światu, że są silni i odpor- ni na niepowodzenia, jednak gdzieś w środku pozo- stają delikatni i bardzo wrażliwi. Osobom, które są podziwiane za swoje zdecydowanie i upór w drodze do celu, a kochani za to, że stać ich na wzruszenie i czułość. Antaeus jest zapachem bardzo zmysłowym, w którym dość mocno zaakcentowano nuty skórza- 25 ne, jednocześnie za sprawą mistycznej nuty drzewa sandałowego wydaje się trochę... oderwany od zie- mi. Pikantny Pan Tadeusz Tytułowy bohater epopei Adama Mickiewicza to młodzieniec niezwykle energiczny i niezależny. Czu- ły dla kobiet i zdecydowanie przeciwstawiający się wrogom. Ma wiele zmysłowego uroku i nie przera- żają go przeszkody, które znajdują się na jego dro- dze do celu. Zdarzają mu się jednak chwile słabości i zapomnienia, jak zresztą większości mężczyzn. Jego postawę cechuje jednak szlachetna naiwność i prostolinijność. Pachnidło Polleny Ewy o tej nazwie łączy w sobie zrównoważone i spokojne nuty drzewne z męski- mi, pikantnymi aromatami korzennymi. Zaskakuje pewnością siebie, siłą i zmysłowością. Jest męskie, lecz nie odurza jak zapachy z rodziny fougère. Ma w sobie za to zadziorność i młodzieńczą energię. Mężczyzna, który sięgnie po to pachnidło niewąt- pliwie będzie budził zaufanie. Można się po nim spo- dziewać spontaniczności, inicjatywy i odwagi. Jego śmiałość jednak może niekiedy pozostawiać wiele do życzenia (wyciszające działanie nut drzewnych)... Warto wówczas mieć pod ręką zastęp mrówek. 26 Wyzwolona Telimena Bohaterka epopei Mickiewicza z pewnością należy do kobiet, które wiedzą czego chcą. Lubi wykazywać inicjatywę, manipulować otoczeniem, a szczególnie mężczyznami. Zna swoje zalety i umie wykorzystać urok osobisty i wdzięk. Jest przy tym pełna energii, nieco zaborcza i świadoma władzy, jaką kobieta ma nad mężczyznami. Ma swój styl, który na tle szla- checkiego Soplicowa wydaje się nowoczesny i wyra- finowany. Perfumy, które są hołdem dla tej kobiety z krwi i kości można określić jako niezwykle zmysłowe i kokieteryjne. Należą do rodziny orientalno-owo- cowej. Emanują przyjaznymi, przyciągającymi nu- tami drzewa sandałowego i jaśminu. Są pewne sie- bie i bardzo kobiece. Kuszą zmysłowym akordem piżmowo-waniliowym i zaskakują niespodziewaną i nowoczesną nutą wodnych owoców. Jest to z pewnością pachnidło dojrzałej emocjo- nalnie kobiety, która ceni drobne przyjemności, niewielkie szaleństwa i w ogóle zabawę. Osoby, któ- ra lubi być adorowana, ma spore poczucie humoru i pragnie iść z duchem czasu, choć nie zamierza pę- dzić na oślep za sezonowymi modami. Ma tez po- czucie własnej wartości i wypracowała już swój dość wyrazisty, oryginalny styl. Można się jej trochę oba- wiać, niekiedy skrytykować do znajomych, jednak przede wszystkim się ją podziwia. 27 Perfumy a pora roku Każdy kto w upalne, letnie popołudnie korzy- stał z bankomatu w zamkniętym i nie klimatyzo- wanym przedsionku banku tuż po wyjściu z niego pani w dojrzałym wieku emanującej intensywnym i słodkim zapachem perfum pudrowych, na własnej skórze mógł się przekonać, jak ważne jest dobranie pachnidła do pory roku. Przy okazji dowiedział się, dlaczego niektóre per- fumy nazywane bywają trochę pieszczotliwie i zara- zem trochę niepokojąco „dusicielami”. Zapach wiosny Wiosna jest bardzo przyjazną porą dla stosowa- nia zapachów. Temperatury zwykle nie są wysokie i powietrze nie jest parne, więc perfumy nie zmie- niają swoich właściwości pod wpływem wilgoci. Nie 28 nosi się już grubych i ciężkich ubrań, więc zapachy kwiatowe mogą zaprezentować całą swą moc, radość i wykwintność. Z pewnością nie zostaną uznane za „kwiatek do kożucha”. Wiosną śmiało można pachnieć prostymi zapa- chami jednokwiatowymi, które w zimie wydają się nieco za mało bogate i złożone. Guerlain każdego roku wypuszcza nawet specjalny wiosenny, konwa- liowy zapach, który można kupić w firmowych per- fumeriach 1 maja. Ta pora roku jest też odpowiednia do wyboru per- fum, z którym chcemy związać się na lata, gdyż wa- runki klimatyczne, jakie wówczas panują nie mają większego wpływu na to jak odczytywane są perfu- my. Upały nie zniechęcają do zapachów cięższych i otulających, a mroźne powietrze nie potęguje po- czucia świeżości i chłodu po użyciu zapachów cytru- sowych czy wodnych. Perfumy na plaży Jeszcze do niedawna noszenie perfum na plaży było prawdziwym nietaktem. Zresztą nie tylko do- bre wychowanie nakazywało do wieczora wczasowi- czom pozostawiać flakony swoich ulubionych pach- nideł w pokojach hotelowych, lecz także dbałość o wygląd i zdrowie. Substancje tworzące perfumy są bowiem zwykle bardzo aktywnymi związkami 29 chemicznymi, czułymi na promienie słoneczne. Za- chodzące w nich pod wpływem światła reakcje czę- sto pozostawiają na skórze niezbyt estetyczne prze- barwienia i podrażnienia. Jednakże osoby, które nie wyobrażają sobie dnia bez perfum, od kilku lat mogą korzystać ze spe- cjalnych pachnideł, w których zamiast alkoholu użyto wody i tak dobrano substancje zapachowe, by nie uczulały i nie zmieniały swoich właściwości pod wpływem silnego światła. Należy do nich m.in. kompozycja Sunwater firmy Lancaster, z 1997 roku, która pachnie morską bryzą, melonem i zielony jab- łkiem, orzeźwiając nawet w największe upały oraz plażowe, bezalkoholowe wersje znanych perfum, które do nazwy mają zwykle dodane słowo „sum- mer” (do tej grupy zapachów nie należy kompozycja Celine Oriental Summer). Korzystanie latem ze zwykłych pachnideł niesie ze sobą również inne niebezpieczeństwa. Wiele osób często stwierdza, że w gorące dni spostrzegły, że ich perfumy pachną inaczej niż zwykle. Wysoka tempe- ratura sprawia, że cząsteczki zapachowe uwalniają się szybciej, przez co perfumy pachną intensywniej i krócej. Niekiedy również ich zapach dość wyraź- nie się zmienia. W upały skóra wydziela więcej potu. Kiedy więc zostaną naniesione na nią perfumy łą- czą się z jej wydzielinami w innych proporcjach niż wiosną, zimą czy też w chłodniejsze dni. Może się 0 zdarzyć, że nie będzie to aromat tak przyjemny, jak w zimniejszych okresach. Szczególnie nieznośne w letnie dni bywają zapa- chy określane jako ciepłe, słodkie i pudrowe. Są to zwykle pachnidła z rodziny orientalnej, smakowej i kwiatowo-pudrowej. Pogłębiają uczucie wszech- ogarniającego gorąca, dają poczucie lepkości, i czę- sto, szczególnie perfumy o silnie zaakcentowanej nucie pudrowej, mogą wywoływać nieprzyjemne uczucie duszności. Nawet jednak dość lekkie zapa- chy kwiatowe czy fougère bywają w letnie dni nie do wytrzymania. Warto więc nanosić ich na skórę mniej niż zwykle i używać najsłabszego dostępne- go stężenia – wody toaletowej albo kolońskiej, albo lżejszej wersji pachnideł przeznaczonej do używania latem. Można też po prostu używać całkiem innego zapachu określanego jako świeży i orzeźwiający. Na- leżą one zwykle do rodziny cytrusowej, wodnej (ozo- nowej), czy kwiatowo-wodnej (świeżej). W Hiszpa- nii na przykład, gdzie wysokie temperatury bardzo dają się we znaki najpopularniejszymi pachnidłami są orzeźwiające pachnidła cytrusowe. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby uży- wać swoich ulubionych zapachów wieczorem, kiedy temperatura wyraźnie się obniża.  Cieplej niż w futrze Zima i jesień to pora, kiedy śmiało można nosić zapachy ciężkie i otulające. Pachnące skórą, tyto- niem i pulsującymi balsamami i żywicami. Dają one poczucie ciepła i bezpieczeństwa, tak potrzebnego w porze chłodów. Śmiało można wówczas nosić przez cały dzień perfumy orientalne, smakowe, czy kwiatowo-pudrowe. Niektórzy producenci nawet wprost reklamują swoje pachnidła jako „perfumy do futra”, jak na przykład półorientalno-kwiatowy zapach Ysatis firmy Givenchy, w którym silnie za- akcentowano nuty zwierzęce (woń skóry, czy sier- ści). Kłopoty z klimatyzacją Czy jednak warto dostosowywać swoje perfumy do pory roku, skoro coraz powszechniejsze jest wy- posażanie samochodów, mieszkań, biur i sklepów w klimatyzację? Stałe przebywanie w klimatyzowanych pomiesz- czeniach rzeczywiście pozwala na większą elastycz- ność w doborze zapachów. Można wówczas śmiało nawet podczas największych upałów używać zapa- chów bardziej wyrazistych. Najpierw jednak warto sprawdzić, jak obieg i wilgotność powietrza w kli- matyzowanym pomieszczeniu wpływa na oddziały-  wanie perfum na innych. Czy ich zapach nie krąży z pokoju do pokoju i czy nie staje się nieprzyjemny.  Kilka praktycznych rad Co zrobić, kiedy zapach na nas nie pachnie? Ten problem bardzo często występuje po kilku miesiącach od rozpoczęcia używania pachnidła. Na- nosimy zapach jak zawsze, lecz wyraźnie czujemy, że pachnie słabiej. Spryskujemy się więc coraz ob- ficiej, zastanawiając się, co takiego stało się z pach- nidłem? Może zaczyna się psuć albo zwietrzało na skutek nieszczelności flakonu? Odpowiedź zwykle jest prosta. Pachnidło ma takie same właściwości jak w chwili zakupu, zmieniło się jednak działanie nosa. Komórki węchowe stykając się codziennie z cząsteczkami zapachowymi perfum, zaczęły się do nich przyzwyczajać i ignorować je. Do mózgu przestaje więc docierać informacja o zapa- chu, albo dociera tam w formie zafałszowanej. Po- wstaje tym samym subiektywne odczucie, że woń 34 perfum jest mało intensywna, co może prowadzić do nanoszenia na skórę większej ilości pachnidła. W efekcie można sprawić przykrość osobom, które narażone są na przebywanie w strefie oddziaływania coraz potężniejszego aromatu perfum. Można temu zaradzić w prosty sposób – wystar- czy kupować flakony z atomizerem i na początku używania ustalić optymalną dawkę zapachu np. jed- no psiknięcie na skórę szyi i drugie na nadgarstek. Nie zwiększać jej, choć zapach będzie wydawał się coraz słabszy. Innym sposobem jest odstawianie co jakiś czas pachnidła na kilka dni, lub stosowanie kilku roż- nych pachnideł na przemian, tak, aby narząd węchu nie mógł się do żadnego przyzwyczaić. W nagłych przypadkach zawsze można zapytać kogoś z rodziny czy sąsiada, czy naniesione perfumy pachną z odpowiednią mocą i w razie przedawkowa- nia wziąć prysznic. Kiedy perfumy się starzeją? Zwykle dzieje się tak po kilku latach od daty pro- dukcji. Jeśli jednak są przechowywane w wysokiej temperaturze – np. przy źródle ciepła jakim może być żarówka czy kaloryfer, są narażone na bezpo- średnie światło promieni słonecznych i przedosta- ją się do wnętrza flakonu zanieczyszczenia np. pot 35 i inne wydzieliny skóry, proces zmiany właściwości perfum może ulec przyspieszeniu. Jeśli więc perfumy mają służyć kilka lat lepiej kupować je w renomowanej perfumerii, która daje pewność, że pachnidła nie leżą latami w magazynie lub na półkach. Flakonik powinien mieć atomizer, dzięki któremu do środka nie dostają się zanieczysz- czenia i należy go przechowywać w chłodnym i ciem- nym miejscu najlepiej w kartoniku. Jeśli perfumy zostaną zużyte w ciągu kilku mie- sięcy takie środki ostrożności wydają się zbędne. Uwaga! Jeśli są wątpliwości co do stanu pach- nidła, to lepiej zrezygnować z jego używania. Perfu- my, które zaczęły zmieniać swoje właściwości mogą niespodziewanie zacząć roztaczać wokół nie zawsze przyjemne wonie. Co zrobić z pustymi flakonami? Informacje o wysokich sumach jakie płacą kolek- cjonerzy za flakony perfum mogą czasem przyprawić o zawrót głowy. Trzeba jednak zmartwić wszystkich tych, którzy wierzą, że pozostałość po ich ulubio- nych perfumach za jakiś czas będzie miała ogromną wartość. Kolekcjonerzy poszukują bowiem buteleczek nie- zwykle rzadkich, wyprodukowanych w małych se- riach przed dziesięcioleciami. Zresztą ich cena zwy- 36 kle nie jest wysoka i wynosi najczęściej nie więcej niż równowartość 100 euro. Rzadko osiągają ceny kilku-kilkunastu tysięcy euro jak zaprojektowany przez Rene Laliqua flakon pachnideł Bouchon z lat dwudziestych XX wieku z wyjątkowo wymyślnymi i kruchymi korkami. Trudno więc przypuszczać, by współczesne stały się niezwykle cenne. Wyjątkiem są jedynie tzw. li- mitowane serie perfum. Takie buteleczki wyprodu- kowano zwykle ze szlachetniejszego materiału – np. kryształu zamiast szkła, są numerowane i opatrzone specjalnym certyfikatem. Można założyć, iż im niż- szy numer, tym flakon po latach stanie się cenniej- szy. Jednym z najsłynniejszych takich flakonów jest niewątpliwie buteleczka perfum Fabergé nawiązują- ca kształtem do słynnych carskich jajek, które Karl Gustaw Fabergé, jubiler z Petersburga sporządzał dla rosyjskich carów. Za jeden z 500 zdobionych 22 karatowym złotem flakonów trzeba było zapłacić w Polsce 11 000 złotych. Ile powinny kosztować perfumy? To jedno z najczęściej zadawanych przez osoby rozpoczynające przygodę z perfumami pytań. I trud- no się im dziwić. Stykają się bowiem z pachnidłami, których spora buteleczka kosztuje niewiele więcej 37 niż równowartość pięciu euro, a potem nagle w eks- kluzywnej perfumerii widzą dużo mniejsze flakony z ceną dziesięciokrotnie wyższą. Warto więc zadać pytanie co dostajemy za 5 euro, a co za 50? Najtańsze pachnidła zwykle przyciągają nazwami, które wydają się znajome: Violet, Dume, Ugo Wo- man... Brzmią prawie tak samo jak nazwy perfum z reklam w ekskluzywnych pismach – Ultraviolet, Dune, Hugo Woman... Co ciekawe, podobnie rów- nież pachną. Przynajmniej tuż po powąchaniu korka i nałożeniu ich na skórę. Później może być różnie. Zwykle bardziej oryginalnie, czasem wręcz nieprzy- jemnie. Pachnidła tego typu kreowane są bowiem w spo- sób oszczędny – mają przypominać słynne zapachy, jednak muszą być mieszane z jak najmniejszej ilo- ści tanich składników. Niekiedy sami producenci luksusowych perfum udostępniają zubożone i nieco „kalekie” receptury, by powstało jak najwięcej na- śladownictw ich zapachu. Ilość „podróbek” świad- czy bowiem o wielkości i popularności zapachu, tym samym podnosi prestiż wytwórcy. Nie jest to wcale praktyka samobójcza, niszcząca rynek ekskluzyw- nych zapachów. Osoba, która wybiera tanie naśla- downictwo wielkich perfum z pewnością nie kupi- łaby oryginału. Jeśli jednak zapach się jej spodoba, a rozczaruje ją jakość pachnidła, to kto wie, czy 38 w przyszłości nie zdecyduje się wydać nieco więcej na perfumy z luksusowej perfumerii. Tanie składni- ki nie są bowiem w stanie oddać niuansów zapachu ekskluzywnych perfum. Noszenie tanich perfum przypomina więc słuchanie muzyki Mozarta przez przenośne radio tranzystorowe. Nuty te same, jed- nak z pewnością nie brzmią tak jak w filharmonii... Różnice widoczne są też we flakonach. W przypadku tanich pachnideł dużo do życzenia pozostawia nie tylko ich estetyka, lecz także materiał i wykonanie. Warto natomiast wystrzegać się wszelkich okazji, które polegają na oferowaniu sprzedaży markowych perfum po dużo niższych cenach niż rynkowe. Ist- nieje bowiem duże ryzyko, że wcale nie są to pach- nidła ze sklepu wolnocłowego, lecz podróbki, któ- re na skalę masową produkowane są na Dalekim Wschodzie. Zamiast kupować tanie perfumy naśladujące uznane i drogie marki, lepiej sięgnąć po oryginalne i dobrej jakości pachnidła firm z tradycjami z seg- mentu rynku określanego jako mass-market, które są niewiele droższe od tanich naśladownictw, albo zapachy rozprowadzane w sprzedaży bezpośred- niej. 39 J J’adore - perfumy i woda perfumowana – kwia- towa (kwiatowo-owocowa) kompozycja zapachowa dla kobiet, wprowadzone do sprzedaży w roku 1999 przez dom mody Christian Dior. Jeden z najwięk- szych przebojów rynkowych ostatnich lat, którego roczna sprzedaż sięgała 140 milionów euro. Zapach określany przez producenta jako powrót do kobie- cości, wrażliwości, zmysłowości, uczuć i kreatywno- ści. Połączenie nowoczesności i tradycji. Świeżości i kwiatowego odurzenia. Duży wpływ na charakter zapachu ma przyciągająca i nieco kokieteryjna nuta śliwki, uzupełniona aromatem skórek z mandaryn- ki i wina. Kompozycję stworzono z myślą o kobie- tach spontanicznych, które potrafią otwarcie wy- rażać swe emocje. Osobach nowoczesnych, lecz nie ekstrawaganckich, odrobinę romantycznych, lecz równocześnie pełnych energii i radości. Twórców flakonu zainspirował kształt amfory, budzący skoja- 40 rzenia nie tylko z naczyniem, w którym przez wieki przechowywano pachnidła, lecz także z sylwetką ko- biety. Szyjka flakonu nawiązuje do charakterystycz- nych naszyjników projektowanych przez dyrektora artystycznego domu mody Dior J. Galliano. Nazwę zapachu można przetłumaczyć jako „uwielbiam”. Ewolucja zapachu: początek – kwiat champaca, mandarynka, bluszcz; środek – orchidea, fiołek, róża; tło – śliwka damasceńska, drzewo amaranto- we, piżmo J’adore – woda toaletowa – kwiatowo-świeża kompozycja zapachowa dla kobiet, wprowadzona do sprzedaży przez dom mody Christian Dior w roku 2002. Zapach lżejszy i bardziej świeży od klasyczne- go J’adore. Korek flakonu ma kolor białego złota. Główne składniki: piwonia (świeża, nie odurzają- ca), kwiat champaca, fiołki, magnolia, muskat, śliw- ki damascenki. Jaїpur – owocowo-kwiatowe perfumy dla ko- biet, wprowadzone na rynek przez firmę Boucheron w roku 1994. Stara indyjska legenda głosi, że kamie- nie szlachetne powstały z ciała pokonanego przez bo- gów potwora. Jego kości przemieniły się w diamen- ty, zęby w perły, krew w rubiny, a żółć w szmaragdy. Szafiry zrodziły się z oczu, topazy ze skóry, beryle z paznokci, z limfy granaty, a tłuszcz przekształcił 41 się w kryształy i korale. Później stworzono z nich symboliczny klejnot Nauratan, w którym dziewięć kamieni mistycznie łączy się z dziewięcioma plane- tami. Ilość kamieni jest niezmienna, natomiast klej- not może przybierać najbardziej wymyślne kształty. Jednym z najwspanialszych nauratanów jest bran- soleta, którą wręcza się młodym ludziom wstępują- cym w związek małżeński. Hindusi wierzą, iż jest ona tajemniczym amuletem przynoszącym szczęście. Najpiękniejsze magiczne klejnoty wytwarzali wśród różanych krzewów mistrzowie jubilerstwa z miasta Dżajpur. I właśnie tam trafił w latach dwudziestych XX wieku Louis Boucheron, kiedy maharadża Patia- li z księstwa Pendżab zlecił mu oprawienie szlachet- nych kamieni. Nauratany zachwyciły francuskiego jubilera do tego stopnia, że przez długie lata były in- spiracją jego własnej twórczości. Ta fascynacja trwa w firmie Boucheron do dzisiaj, a dowodem na to są perfumy Jaїpur – zaproszenie do legendarnej po- dróży. Flakon przypomina drogocenną bransoletę – współczesny talizman szczęścia. Główne składniki: śliwa, brzoskwinia, morela, frezja, róża, irys, akacja, piwonia, mech dębowy, he- liotrop, piżmo, ambra, drzewo sandałowe. Jaїpur Homme – korzenno-drzewno-świe- ża woda perfumowana dla mężczyzn, wykreowana przez Annick Menardo z firmy Firmenich, wprowa- 42 dzona na rynek przez firmę Boucheron w roku 1997. Określana przez producenta jako zapach harmonii, który doskonale łączy różne, często przeciwstaw- ne cechy: subtelność i gwałtowność, siłę i uczucie, śmiałość i równowagę. Kompozycja przeznaczona dla osób znających smak odkrywania i wyznających perfekcjonizm w sztuce życia. Główne składniki: heliotrop, bergamota, ambra, wanilia, cynamon, gałka muszkatołowa, goździki (korzenne), bób tonka. Jaipur Saphir – drzewno-kwiatowe perfumy dla kobiet wprowadzone do sprzedaży przez firmę jubilerską Boucheron w roku 1999. Przeznaczone dla osób promiennych i spontanicznych, które od czasu do czasu lubią zaskakiwać. Ewolucja zapachu: Zapach skomponowano na bazie czterech uzupełniających się akordów – owo- cowego (biała brzoskwinia, kardamon), kwiatowego (heliotrop, magnolia), drzewnego (drzewo cynamo- nowe, drzewo kaszmirowe), ambrowego (ambra, wanilia). Jazz – drzewno-aromatyczna woda toaletowa dla mężczyzn, wprowadzona na rynek przez dom mody Yves Saint Laurent w roku 1988. Określana przez producenta jako mariaż wesołości i emocji, zapach świeży i przyciągający. Kompozycja przeznaczona 43 dla osób optymistycznie nastawionych do życia, spontanicznych i szczęśliwych, które dobrze czują się w swojej skórze i mieszkają w mieście. Wzór na flakonie może budzić skojarzenia z klawiaturą for- tepianu. Ewolucja zapachu: początek – bylica; środek – geranium, róża; tło – drzewo sandałowe. Jazz Prestige – zmodyfikowana odmiana kom- pozycji Jazz. Zapach mocniejszy, bardziej świeży i skoncentrowany od pierwowzoru. Ewolucja zapachu: początek – bylica, mięta; śro- dek – geranium, róża, jabłko; tło – drzewo sandało- we. Jean Paul Gaultier – półorientalno-kwiato- we perfumy dla kobiet, wprowadzone do sprzedaży przez dom mody Jean Paul Gaultier w roku 1993. Określane przez producenta jako klasyczne i nowo- czesne, tradycyjne i kobiece, zapach dostarczający niezwykłych przeżyć. Flakon w kształcie kobiecego torsu w różowym gorsecie ma być hołdem złożonym kobietom. Ewolucja zapachu: początek – róża, pomarańcza, mandarynka, anyż; środek – irys, imbir, orchidea, kwiat pomarańczy, ylang-ylang, śliwka; tło – wani- lia, ambra, piżmo. 44 Jicky – półorientalno-aromatyczne perfumy, stworzone w 1889 roku przez Aimé Guerlaina. Za- pach jest hołdem dla młodej Angielki o imieniu Ji- cky, w której Aimé nieszczęśliwie zakochał się pod- czas studiów w Wielkiej Brytanii. Tym zdrobnieniem słynny kompozytor zapachów nazywał również swo- jego bratanka Jacquesa. Kompozycja Jicky była tak nietypowa i nowatorska, że została doceniona do- piero 20 lat później. Nic więc dziwnego, że począt- kowo charakteryzowano ją tylko jednym słowem: „nowa”. Obecnie perfumy uznawane są za zapach klasyczny i nadal są w sprzedaży. Producent określa je jako świeże, magiczne, łączące wesołość w nucie głowy z płomiennością, słodyczą i łagodnością w nu- cie bazy. To właśnie to pachnidło podkradała w mło- dości matce Paloma Picasso. Ewolucja zapachu: początek – lawenda, berga- mota, rozmaryn; środek – jaśmin, róża; tło – bób tonka, drzewo, wanilia, opoponaks. Jil – aromatyczno-drzewno-orientalne perfumy dla kobiet, sygnowane nazwiskiem Jil Sander, wpro- wadzone na rynek przez Lancaster Group w roku 1997. Określane przez producenta jako zapach pe- łen prostoty i autentyczności, naturalny i zmysłowy wyraz ekspresji prawdziwej kobiecości. Kompozycja przeznaczona dla szukających harmonii, spokoju i szczęścia osób, które pragną znaleźć sposób na 45 wyrażenie własnej indywidualności i nie przywiązu- ją wagi do tego, co myślą o nich inni ludzie. Ewolucja zapachu: początek – świeże zioła, la- wenda, malina, fiołek; środek – cedr, jodła, wetiwer, irys, drzewo sandałowe; tło – ambra, bób tonka, wa- nilia. Jil Sander No 4 – kwiatowo-ambrowo-orien- talne perfumy dla kobiet, sygnowane nazwiskiem J. Sander, wprowadzone na rynek przez Lancaster Group w roku 1991. Określane przez producenta jako zapach klasyczny i elegancki, wyrafinowany i pełen namiętności, niezależny i pewny siebie. Ewolucja zapachu: początek – świeże owoce, róża, geranium, galbanum; środek – fiołek, jaśmin, heliotrop, ylang-ylang; tło – paczula, cedr, miód, piżmo, wanilia, ambra. Jil Sander Sun – półorientalno-kwiatowa woda toaletowa dla kobiet, sygnowana przez J. Sander, wprowadzona na rynek przez Lancaster Group w roku 1989. Określana przez producenta jako za- pach oddychający słońcem, pomagający odzyskać pogodę ducha, wyzwalający pozytywne uczucia. Kompozycja została stworzona z myślą o młodych, dynamicznych kobietach w wieku od 18 do 34 lat, aby używały jej zarówno podczas pracy w biurze po- łożonym w środku miasta, jak i na urlopie, na pla- 46 ży. Perfumy Jil Sander Sun nie powinny podrażniać i odbarwiać skóry podczas opalania. Ich cena zo- stała tak skalkulowana, by mogły z nich korzystać osoby, których zawartość portfela nie pozwalała wcześniej korzystać z ekskluzywnych produktów sygnowanych przez Jil Sander. Ewolucja zapachu: początek – bergamota, drze- wo różane; środek – ylang-ylang, konwalia, jaśmin, róża; tło – paczula, ambra, wanilia, piżmo. Jil Sander Sun Men – drzewno-orientalno- aromatyczna woda toaletowa dla mężczyzn, wykre- owana przez Béatrice Piquet i Alaina Astori (IFF), wprowadzona do sprzedaży przez dom mody Jil Sunder w roku 2003. Zapach dynamiczny i rados- ny, lecz jednocześnie elegancki i skromny. Łagod- ny, sympatyczny, przyjazny i przyciągający. Budzą- cy zaufanie, odprężający i zmysłowy. Przeznaczony dla nowoczesnych, eleganckich i dojrzałych emo- cjonalnie mężczyzn, którzy nikomu nie muszą udo- wadniać własnej wartości. Osób pewnych siebie, lecz nie aroganckich, które umieją słuchać innych i przewidywać skutki swoich działań. Kompozycja uniwersalna. Odpowiednia zarówno do stylu spor- towego, jak i garnituru. Flakon zaprojektował Fa- bien Baron. Ewolucja zapachu: początek – bergamota, roz- maryn; środek – nuty korzenne (m.in. gałka musz- 47 katołowa, kardamon); tło – nuty drzewne, ambra, piżmo. JOOP! Femme – orientalno-ambrowe perfumy dla kobiet, wprowadzone do sprzedaży przez dom mody JOOP! w 1987 roku. Określane przez produ- centa jako zapach tajemniczo kuszący i pełen po- nadczasowego uroku. Ewolucja zapachu: początek – bergamota, kwiat pomarańczy; środek – jaśmin, róża, kwiat pomarań- czy; tło – drzewo sandałowe, cedr, paczula, ambra, piżmo, wanilia. JOOP! Homme – orientalno-ambrowa woda toaletowa dla mężczyzn, wprowadzona na rynek przez dom mody JOOP! w roku 1989. Określana przez producenta jako pełen kontrastów zapach z trwałym klasycznym akcentem, oddający wszyst- kie aspekty złożonej męskiej osobowości. Ewolucja zapachu: początek – bergamota, cyna- mon; środek – kwiat pomarańczy, jaśmin, kapry- folium; tło – drzewo sandałowe, wetiwer, paczula, ambra, bób tonka, piżmo, wanilia. Jordan by Michael – aromatyczno-orientalna (fougère-orientalna) woda toaletowa dla mężczyzn sygnowana przez Michaela Jordana, wprowadzona do sprzedaży przez Bijan Fragrances w roku 1999. 48 Drugi zapach firmowany przez najlepszego koszy- karza świata, zdobywcę sześciu tytułów mistrzow- skich w amerykańskiej lidze koszykówki NBA. Kom- pozycja łączy w sobie męski i nieco chłodny akord fougère-świeży ze zmysłowym i ciepłym akordem orientalnym. Pachnidło przeznaczone dla silnych i zdecydowanych mężczyzn, którzy jednak bywają zmęczeni swoją dominacją nad otoczeniem i pragną zaznać uroków partnerstwa i rodzinnego ciepła. Ewolucja zapachu: początek - nuty cytrusowe i ziołowe; środek - nuty drzewne i korzenne; tło - nuty drzewne, ambra. Jungle Eléphant – korzenne perfumy dla ko- biet, wprowadzone na rynek przez dom mody Kenzo w roku 1996. Określane przez producenta jako pełen barw, ciepła i namiętności zapach nowego wieku. Fla- kon z przezroczystego szkła wieńczy korek w kształcie słonia – ulubionego zwierzęcia Kenzo Takady. Ewolucja zapachu: początek – mandarynka, kar- damon; środek – kminek, goździki (korzenne), he- liotrop, ylang-ylang, mango; tło – lukrecja, wanilia, paczula, piżmo. Jungle pour Homme – drzewna woda toa- letowa dla mężczyzn, wykreowana przez Oliviera Crespa z firmy Firmenich, wprowadzona na rynek przez dom mody Kenzo w roku 1997. Zapach ma 49 wywoływać tęsknotę za wolnością, niezwykłą przy- godą i otwierać nowe przestrzenie. Nieregularne pasy zdobiące szklany flakon nawiązują do wzorów na skórze zebry. Ewolucja zapachu: początek – mate, słodka cy- tryna; środek – gałka muszkatołowa, ambrette; tło – cedr, gwajakowiec, benzoes. Jungle Tiger – kwiatowo-drzewno-owocowo- korzenne perfumy dla kobiet, wprowadzone na ry- nek przez dom mody Kenzo w 1997 r. Flakon wień- czy korek w kształcie tygrysa. Ewolucja zapachu: początek – kumkwat, dava- na; środek – osmanthus, ylang-ylang; tło – drzewo massoia, cynamon. 50 Q Quartz – kwiatowo-owocowo-szyprowa woda perfumowana dla kobiet, wprowadzona do sprzeda- ży przez firmę Molyneux w roku 1978. Ewolucja zapachu: początek – cytryna, manda- rynka, bergamota, grejpfrut; środek – irys, jaśmin, konwalia, wiciokrzew, róża; tło – wetiwer, drzewo sandałowe, mech z Tyrolu. Quartz pour Homme – cytrusowo-drzewna woda toaletowa dla mężczyzn, wprowadzona do sprzedaży przez firmę Molyneux w roku 1996. Okre- ślana przez producenta jako zapach ponadczasowy i aktualny. Ewolucja zapachu: początek – bergamota, czarna porzeczka, galbanum, jabłko, goździki (korzenne); środek – wetiwer, cedr, mech, jaśmin; tło – labda- num, ambra, piżmo. 51 Quelques Fleurs L’Original – kwiatowe per- fumy dla kobiet, wprowadzone na rynek przez firmę Houbigant w 1987 r. Odnowiona wersja słynnych perfum Quelques Fleurs, wykreowanych przez Ho- ubiganta w 1912 r. Zapach uznawany za klasyczny i ponadczasowy. Nazwa, którą można przetłuma- czyć jako kilka kwiatów, nawiązuje do akordu za- sadniczego pachnidła, w którym harmonijnie łączy się kilka równoważnych i prostych nut kwiatowych. Kompozycja Houbiganta wyznaczyła nowy kierunek w rozwoju perfum, bo zanim pojawiła się w sprze- daży w roku 1912, w perfumeriach dominowały za- pachy jednokwiatowe i ziołowe. Quelques Fleurs określane są przez producenta jako cud uchwy- cenia wiosny w jednym oślepiającym momencie, kiedy kwiaty przejmują władzę nad światem, upa- jając zmysły odurzającą wonią i niepowtarzalnym pięknem. Kompozycja sprzedawana w dwóch od- mianach flakonów. Perfumy oferowane są w pę- katej buteleczce ze szronionego szkła zdobionego wypukłymi płatkami kwiatów; wodę perfumowaną zamknięto w klasycznym flakonie o kształcie walca z motywami kwiatowymi. Główne składniki: bukiet nut kwiatowych. 52 W wanilia – pochodząca z Meksyku roślina z ro- dziny storczykowatych. Jej owoce wydzielają żółtą substancję, z której wytwarza się olejek o silnym balsamicznym, ciepłym i słodkim, pudrowym za- pachu. Wanilią pachniała aztecka bogini płodno- ści Xanat. Ta woń miała sprawiać, że kobiety sta- wały się piękniejsze i z większą łatwością mogły uwodzić mężczyzn. Indianie uważali tę roślinę za silny afrodyzjak i dziewczęta często dodawały jej strączki do potraw, aby skierować ku sobie uwagę mężczyzn. Współcześni perfumiarze uważają nutę wanilii za jedną z najbardziej erotycznych i zmy- słowych. Można ja znaleźć w większości perfum dla kobiet. Week end – kwiatowa (świeżo-energetyczna) kompozycja zapachowa dla kobiet, wykreowana przez Nathalie Lorson z firmy IFF. Wprowadzona na rynek przez firmę Burberry w roku 1997. Nazwa za- 53 pachu koresponduje z charakterem kompozycji, któ- ra określana jest przez producenta jako relaksująca, przejrzysta, promienna, rześka i wesoła. Można jej używać zarówno rano, jak i wieczorem, na wszystkie okazje, gdyż łączy w sobie świeżość i elegancję. Prze- znaczona dla młodych i aktywnych osób, które lubią luźny styl, jednak cenią jakość i wyrafinowanie. Fla- kon przypomina małą kopułę ze szronionego szkła zwieńczoną srebrnym korkiem z wygrawerowanym napisem Burberry i szarżującym na koniu rycerzem w zbroi. Ewolucja zapachu: początek – mandarynka, nuty zielone, zielona rezeda; środek – czerwony cyklamen, niebieski hiacynt, irys, dzika róża, kwiat brzoskwini, nektarynka; tło – ambra, cedr, drzewo sandałowe, gałka muszkatołowa. Week end for Men – świeża (nowa świeżość) woda toaletowa dla mężczyzn, wykreowana przez Michaela Almairaca z firmy Créations Aromatiques. Wprowadzona do sprzedaży przez firmę Burberry w roku 1997. Określana przez producenta jako po- ciągająca i łatwa do zapamiętania. Przeznaczona dla osób młodych, dynamicznych i nieco chłodnych. Okrągły flakon ze szronionego szkła wieńczy korek z wygrawerowanym napisem Burberry i szarżują- cym na koniu rycerzem w zbroi. Ewolucja zapachu: początek – bergamota, man- 54 darynka, cytryna, melon, grejpfrut, ananas; środek – liść bluszczu, drzewo sandałowe, mech dębowy; tło – ambra, miód, gałka muszkatołowa, piżmo Wild Musk – orientalno-korzenne perfumy dla kobiet, wprowadzone do sprzedaży przez firmę Coty. Reklamowane hasłem: „Dzikość serca”. Określane przez producenta jako zmysłowy i namiętny zapach piżma (nazwę zapachu można przetłumaczyć jako „dzikie piżmo”). Kompozycja przeznaczona dla nie- co dzikich (szalonych i spontanicznych), a zarazem pewnych siebie i odważnych osób, które pragną wy- korzystać każdą chwilę życia. Mały, czarny flakon ze złotym napisem został tak zaprojektowany, aby można go było nosić w torebce. Ewolucja zapachu: początek – lawenda, cytryna, bergamota; środek – goździk, piżmo, balsam tolu- tański; tło – piżmo, mech dębowy, drzewo sandało- we, wanilia. Wild Wind – świeża woda perfumowana dla ko- biet, sygnowana przez Gabrielę Sabatini. Wprowa- dzona do sprzedaży przez firmę Muelhens. Określa- na przez producenta jako zapach wolny i niezależny. „Dziki wiatr” stworzony został z myślą o kobiecie zmysłowej i pełnej energii. Ewolucja zapachu: początek – limonka, man- darynka, czarna porzeczka, arbuz, geranium; śro- 55 dek – piwonia, ylang-ylang, jaśmin, liść fiołka; tło – brzoskwinia, drzewo sandałowe, cedr, wanilia, ambra, piżmo. 56 ebooki dla dorosłych Bożydar Grzebyk A komu czasem nie odbija? Zwolnienie z pracy każdemu może się zdarzyć, zdarzy- ło się również Jurkowi, filarowi firmy produkującej de- wocjonalia. Życie jednak nie znosi próżni. Nasz boha- ter przypadkowo wygłasza mowę pogrzebową i zostaje zatrudniony w firmie zajmującej się pochówkami jako mówca. Jest jednak niedostosowany społecznie i popa- da w konflikt z kolegami z pracy, policja bierze go za seryjnego mordercę zwanego „Maniusiem Brzytewką” i jeszcze się nieszczęśliwie zakochuje w cudzej żonie, która ma zamiar wyjechać na stałe na Wyspy Kanaryjskie. W sumie, jedna wielka tra- gedia z wieloznacznym mę- czeniem kota w tle. Do tego dialogi bez wątpienia preten- dujące do miana kultowych i postacie, w których moż- na się od razu zakochać, jak pan Miecio – przedsiębiorca pogrzebowy z doktoratem z filozofii, rabin Lejczower czy przestępcy– gawędziarze: Bibuła i Graf. fałszywy Najśmieszniejsza książka o utracie pracy, męczeniu kota i seryjnym mordecy. Bożydar Grzebyk Współczesne opowieści żydowskie (usłyszane w krakowskiej kawiarni) Zbiór niezwykłych opowiadań o tym jak na życie współ- czesnych Polaków wpływa świadomość współistnienia na naszych ziemiach, jeszcze całkiem niedawno, coraz bardziej tajemniczego, obrastającego mitami świata Ży- dów. Bożydar Grzebyk Astrolog Jeśli myślisz, że astrologią zajmują się tylko starsi pano- wie i panie, którzy mają skłonność do dziwacznego ubie- rania się i mówienia od rzeczy, to nic nie wiesz o astro- logii. Jeśli dajesz komuś swoją datę urodzenia, nie zdziw się, kiedy twoje najskrytsze sekrety ujrzą światło dzienne i nagle dowiesz się, że są ludzie, którzy wiedzą o twoim kryzysie w małżeństwie, gorszym okresie w pracy i fi- nansach, czy nie ujawnianych nikomu preferencjach sek- sualnych. Kto wie, może nawet będą znać datę śmierci twoich bliskich... Astrolog to powieść sensacyjna, w której można znaleźć wiele cieka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świat perfum
Autor:
Sklep
Format
Cena
Ebookpoint.pl Ebookpoint.pl
ebook/pdf
14,99 zł
Idź do sklepu »

Opinie na temat publikacji:

Inne popularne pozycje z tej kategorii:

Czytaj również:

Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: